Монтаж металлочерепицы на крышу с пошаговой инструкцией

Плюсы

Итак, к плюсам кровельной металлочерепицы можно отнести следующие факторы:

1. Небольшая нагрузка на крышу, обуславливаемая малым весом. Кровельный материал весит примерно 4-6 килограмм на метр квадратный.
2. Простой монтаж, без необходимости применения профессиональных инструментов и строительной техники.
3. Экологическая безопасность для человека и окружающей среды. Металлочерепица не содержит в составе вредных компонентов и ничего не выделяет в воздух даже при нагревании.
4. Отличная прочность, благодаря ребрам жесткости, распределенным по всей площади. Лист толщиной 0,5 мм может выдерживать нагрузку до 200 кг/кв.м, при условии корректно проведенной укладки.
5. Повышенная устойчивость к нагреванию и минимальное температурное расширение.
6. Возможность ремонта, например, царапины можно покрыть эмалью в цвет, а небольшие повреждения дополнительно закрыть кусочком аналогичного листа.
7. Стойкость к различным агрессиям среды – погодным условиям, ультрафиолету, температурным перепадам и так далее.

Полимерное покрытие служит не только надежной антикоррозийной защитой стали, но и декоративным слоем. Благодаря ему, материал доступен во множестве цветовых решений.

Минусы

На фоне очевидных достоинств, следующий недостаток кажется незначительным. Металлочерепица – «шумный» материал. Она гремит во время дождя, когда капли ударяют по крыше. Этот минус нивелируется добавлением в кровельный пирог слоя теплоизоляции, например, минеральной ваты. Утеплитель не пропускает холод и жару и отлично гасит шумы.

Немаловажно и качество самого материала, поэтому к его выбору следует подойти основательно. Надежными производителями, чья продукция неоднократно проверена владельцами домов на практике, являются «ГрандЛайн», «МеталлПрофиль» и «Водостокстрой». В каталоге «Азбука Дома» представлено по несколько линеек каждого из них:

1. Grandline: наиболее приближенная к керамочерепице разновидность Classic, античная Kamea, с округлым крупным рисунком Kredo, оригинальная за счет дополнительной канавки на гребне Kvinta plus, с четкой геометрией рисунка Kvinta Uno или напоминающая броню Quadro Profi. Все они изготовлены из бельгийской оцинкованной стали толщиной 0,4-0,5 мм.
2. «Водостокстрой»: популярная разновидность Монтеррей с красивым волнообразным рисунком (волна 20 мм, шаг 350 мм) из металла ведущих российских металлургических заводов толщиной 0,40, 0,45 мм.
3. «Металлпрофиль»: с классическим черепичным рельефом Ламонтерра и ее разновидности с укрупненным или углубленным рельефом Х и XL (Макси), имитирующая натуральную клинкерную кровлю Средиземноморья Монтекристо, элегантная Монтерроса, рассчитанная на высокие ветровые нагрузки и рисунком ассоциирующаяся с горным пейзажем Трамонтана.

Одна и та же разновидность может выглядеть совершенно по-разному в зависимости от выбранного покрытия – полиэстер, драп, атлас или стальной бархат.

При этом цвет металлочерепицы может быть любым из цветовой палитры RAL. Красные и шоколадные оттенки смотрятся благородно, зеленые крыши – отличный вариант для кирпичных домов, серые – гармонируют с белыми и бежевыми фасадами, синие – смотрятся экзотично и стильно.

Толщина металла также имеет значение. Чем толще кровля, тем она прочнее и жестче, выдерживает большие ветровые и снеговые нагрузки. Выбирая толщину, нужно ориентироваться на угол наклона ската. Чем меньше уклон, тем толще должен быть металл: более 30 градусов – 0,45 мм и тоньше, менее 30 градусов – 0,5 мм. Важно! Металлочерепица может быть установлена на крышах со скатом не менее 11 градусов.

Рассчитать, сколько материала потребуется для покрытия крыши, несложно. Необходимо площадь поверхности кровли разделить на площадь продаваемых листов. К слову, листы металлочерепицы не должны быть длиной менее 0,45 метра и более 8 метров.

В зависимости от их длины выбирают систему монтажа:

1. Во всю длину ската – подходит для небольших крыш, удобно монтировать и предпочтительно тем, что нет стыков.
2. В несколько рядов – этот вариант лучше выбирать для больших крыш с высокими скатами. Длинный профлист тяжело перевозить и поднимать наверх.

К примеру, высота ската 3,5 метра, а длина карниза 10 метров. Значит, лист должен быть длиной около 4 метров, так как нужно учитывать еще и карнизный свес. Ширина листа 1080 мм, но полезная ширина 1000 мм, оставшиеся 80 мм идут на нахлесты при укладке. Поэтому на рассматриваемую крышу нужно будет взять десять таких листов на один скат или 20, если крыша двускатная.

Транспортировка материала должна выполняться аккуратно. От геометрии листа сильно зависит простота монтажа. Укладывать металлочерепицу в транспорт нужно на ровное горизонтальное основание. Снимать с настила следует вдвоем. А переносить лучше, расположив лист вертикально по ширине относительно земли. Так проще избежать нежелательных перегибов.

Хранить листы металлочерипицы можно в течение месяца. Но укладывать их нужно друг на друга штабелями высотой не более 70 см. Между листами важно оставить зазоры, для чего используются рейки или доски. При этом нагрузка в разных точках на лист должна быть одинаковой. Еще при укладке нужно сформировать небольшой уклон, чтобы влага не задерживалась на поверхности, а стекала с материала.

Из инструментов понадобятся:

• высечные электроножницы или ножницы по металлу;
• шуруповерт с муфтой для регулировки скорости вращения и отвертка;
• рулетка и линейка для проведения измерений;
• маркер и карандаш для нанесения разметки, для размещения кронштейнов под водосток понадобится маркировочный шнурок;
• полосогиб для изменения угла загиба металла;
• строительный степлер;
• двусторонний скотч для соединения стыков гидроизоляции.

Кроме того, для проведения монтажных работ на высоте понадобятся леса или стремянка, а также доски или бревна в качестве направляющих опор для подъема листов на крышу.

Кроме самой металлочерепицы, нужно заранее подготовить следующие расходные материалы:

• деревянные рейки и доски для формирования контробрешетки и обрешетки (подразумевается, что крыша находится на стадии установленных стропильных ног);
• пароизоляционная пленка;
• утеплитель, например, минеральная вата;
• гидроизоляционный материал;
• доборные элементы – конек, карнизная планка, водосток, планки под устройство ендовы, планки примыканий и торцовые, уголки, снегозадержатели и так далее.

Точный список доборов зависит от геометрии конкретной крыши. Некоторые элементы обязательны, такие как конек и карнизная планка. Ендовы потребуются, если на крыше есть угловые переходы, например, обустроено слуховое окно. Планки примыканий нужны, чтобы аккуратно оформить стыки с любыми вертикальными поверхностями – стенами следующего этажа, дымоходами и так далее.

Тепло-, паро и гидроизоляции

Первый этап – это подготовка крыши. С нижней стороны стропил нужно проложить слой пароизоляционной пленки. Ее листы укладываются друг на друга внахлест и крепятся к дереву скобами, для чего пригодится строительный степлер. В ниши между стропильными ногами враспор укладываются куски теплоизоляционного материала. Их нужно подготовить размерами на 10-15 мм шире, чем проемы.

Далее, укладывается гидроизоляция. Начинать нужно снизу, раскатывая рулон параллельно карнизу. Затем следующий ряд с нахлестом на край предыдущего. Стыки дополнительно следует проклеить двусторонним скотчем. Держаться на крыше гидроизоляционный слой будет за счет контробрешетки. Схема кровельного пирога выглядит так (снизу вверх):

• пароизоляция;
• стропильные ноги, а между ними утеплитель;
• гидроизоляция;
• контробрешетка и обрешетка;
• металлочерепица.

При монтаже холодной крыши слоями пароизоляции и теплоизоляции можно пренебречь. НО! Утеплитель все-таки лучше оставить. Ведь он не только изолирует поток холодного воздуха, но и снижает шумность кровельного материала во время дождя.

Монтаж обрешетки

Второй этап – монтаж контробрешетки и обрешетки под крышу из металлочерепицы. Контробрешетку формируют из деревянных брусков с квадратным сечением (5 на 5 см). Их располагают по вертикали – от конька к линии карниза. Перпендикулярно контррейкам укладывается обрешетка. Она представляет собой последовательно идущие доски:

• толщиной 2,5 см и шириной 10 см – при шаге стропил 60 см;
• толщиной 3 см и шириной 10 см – при шаге стропил 90 или 120 см.

Шаг обрешетки должен совпадать с шагом волны на профиле, чтобы впоследствии можно было закрутить саморезы в центр доски, а не в пустое пространство.

Важное условие! Максимально допустимый уровень влажности брусков и досок, на которые будет проводиться монтаж металлочерепицы – 20%. Иначе древесина может поменять геометрию, спровоцировав деформацию кровли. Лучше всего подходят для формирования обрешетки хвойные породы дерева.

Обрешетка и контробрешетка имеют два назначения. Первое – служат основой под металлочерепицу. Второе – создают под кровлей вентилируемый зазор. Благодаря ему, лишняя влага выдувается из подкровельного пространства через конек-аэратор или точечную вентиляцию. К слову, на этом этапе на стропильных ногах уже должны быть установлены кронштейны водосточной системы. Их также можно закрепить на обрешетку (длинные крюки) или лобовую доску (короткие крюки). Схема расположения кронштейнов такова:

• шаг – 50-90 см;
• на стыках частей желоба по два дополнительных кронштейна;
• уклон в сторону воронки 2,5-5 мм на погонный метр.

Прежде чем приступить к монтажу кровельного материала, водоприемные желоба ставятся на свое место, на обрешетку монтируется карнизная планка, один край которой заходит прямо в желоб, а другой ложится внахлест на брусок (10 см). Край гидроизоляции также выводится в желоб под карнизной планкой.

Установка кровельного материала и доборов

Монтаж большинства разновидностей металлочерепицы выполняется в соответствии с одной и той же пошаговой инструкцией, приведенной ниже. Исключение только профиль «Монтеррей».

Технология монтажа кровли из металлочерепицы «Монтеррей» имеет несколько особенностей:

1. Для разновидностей «Монтеррей» нужно делать соответствующий шаг обрешетки: для марок «Стандарт» и «Супер» – 35 см, а для «Люкс» и «Макси» – 40 см.
2. На таких участках кровли, как ендовы и пространство рядом с дымоходами лучше сделать сплошную обрешетку.
3. Дополнительно на планках примыкания внутри нужно монтировать галстуки для отвода влаги в ендову или к карнизу.
4. Не рекомендуется использовать листы длиннее 4 м.
5. Нельзя резать лист в поперечном направлении. Это чревато прогибом профиля.
6. Нельзя резать листы болгаркой (или другим электрическим инструментом с абразивными кругами). Она «рвет» края, а еще сжигает полимерное покрытие. Именно в этом месте металл будет подвержен коррозии.

Еще один момент, на который необходимо обратить внимание – защитную пленку нужно удалить с поверхности материала до начала его укладки. Иначе потом это сделать будет невероятно сложно.

Монтаж самой металлочерепицы сводится к подъему ее листов по направляющим на крышу и закреплению их на обрешетке. При этом нужно придерживаться следующих правил:

1. Если листы начинают укладываться с правой стороны ската, то каждый последующий должен ложиться внахлест на предыдущий. Если слева, то под предыдущий.
2. Если металлочерепицу укладывается рядами, то полноценно крепить листы к обрешетке сразу не стоит. Сначала четыре штуки слегка прикручивают друг к другу, потом выравнивают, потом уже крепят окончательно одним саморезом, проходящим сквозь все. При этом в месте соединения появится уплотнение. Для его сглаживания можно частично срезать угол или выпрямить капиллярную канавку (находится под штамповочной линией).
3. Важно использовать специальные кровельные саморезы. Они изготовлены из оцинкованной стали, а также имеют каучуковую прокладку, которая надежно герметизирует отверстие. Саморез должен быть вкручен строго перпендикулярно доске обрешетки со средней степенью затяжки. Если его закрутить слабо, то не будет достаточной фиксации. Если сильно, то головка пережмет прокладку, и та потеряет свои свойства. Оптимальный вариант степени прижима – когда прокладка выступает из-под головки примерно на 1 мм.
4. Крепление производят в центральную точку прогиба волны. По краю закручивают саморезы через одну волну. Внутри – через две волны в шахматном порядке.
5. По карнизу оставляют свес не менее 45 мм.
6. Для обустройства вентиляционных выходов на крыше и вытяжек, в соответствующих местах ножницами по металлу прорезают отверстия. В них монтируется гидроизоляционная прокладка и наносится слой герметика. Затем кровельный материал по контуру отверстия прикручивается к обрешетке.

Прежде чем приступить к монтажу металлочерепицы, нужно установить ряд доборов: капельник (карнизная планка), нижние ендовы и примыкания.

Торцевые планки, коньки, снегозадержатели, ендова

Монтаж доборных элементов под металлочерепицу также выполняется с соблюдением определенных правил:

1. К установке планок примыканий нужно отнестись со всей ответственностью. Места рядом с вертикальными стенами и дымоходами являются наиболее уязвимыми к протеканиям. Планки состоят из двух частей – нижней, устанавливаемой под кровельный материал и верхней, монтируемой на готовую кровлю. Примыкания дополняются галстуком.
2. Планки ендовы также состоят из двух половин – внутренней и наружной. Они предназначены для того, чтобы защитить ендову от протекания и обеспечить вывод влаги наружу. На ендовах предварительно делают сплошную обрешетку, затем монтируют внутреннюю планку. А после монтажа металлочерепицы закрепляют наружную планку.
3. Торцевые планки укладывают друг за другом с нахлестом в 2 см. Чтобы гребень не уложился на фронтон, нужно предварительно подогнать размер волны под ширину ската.
4. Конек бывает трех форм – плоский, полукруглый или прямоугольный. Плоские элементы укладывают с нахлестом в 10 см друг на друга, полукруглые – в соответствии с линиями профиля. Заранее под конек подготавливаются две дополнительные доски на обрешетке, расположенные горизонтально с каждой стороны ската. Крепится конек к торцевым планкам, его выступ составляет 2-3 сантиметра. Края полукруглых разновидностей следует закрывать заглушками. Если скат сильно покатый, то между коньковой планкой и металлочерепицей для защиты от проникновения влаги дополнительно устанавливается аэроролик.
5. В последнюю очередь монтируются снегозадержатели. Они бывают разных видов – решетчатые, трубчатые, уголковые. Их предназначение – разделение снежной массы на небольшие порции для безопасного ее удаления с крыши. Самый простой вариант – снегозадержатели в виде уголков из тонкой стали. Они крепятся саморезами к верхней волне листа, располагаются в один ряд или, если уклон большой, в несколько рядов в шахматном порядке.

На этом инструкцию по монтажу металлочерепицы можно считать завершенной.

Проводя работы по монтажу кровли из металлочерепицы, необходимо помнить и о собственной безопасности. Обязательный элемент защиты – это перчатки. Во время резки материала для защиты глаз пригодятся очки. Передвигаться по крыше нужно осторожно. Обязательно использовать страховочный пояс и веревку. Обувь должна иметь мягкую, нескользящую подошву.

При необходимости на кровлю из металлочерепицы можно установить мансардное окно. Технология не слишком сложная. Монтаж вполне можно выполнить самостоятельно, если придерживаться следующих правил:

1. Максимальная ширина мансардного окна вычисляется по формуле – ширина проема между стропилами минус 8-12 см. Если шаг стропил небольшой, то вместо одного, лучше установить два окна в соседних проемах.
2. Установку окна начинают только тогда, когда кровельный пирог полностью готов. При этом, делая обрешетку, вносят соответствующие изменения.
3. В проем устанавливается монтажный брус. Для этого применяются те же доски, что и для обустройства стропил.
4. К монтажному брусу монтируют раму.
5. На раму навешивают створки.

Важно тщательно герметизировать все щели, чтобы в процессе эксплуатации мансардное окно не поддувало, а атмосферная влага не попадала внутрь дома.

1. Чтобы крыша не просела, стропильные балки следует располагать с шагом 60-90 см, но не более того.
2. Передвигаясь по уложенным листам, можно случайно продавить их. Избежать этого можно, если носить обувь на мягкой подошве и наступать в нижние прогибы рельефа.
3. Гидроизоляция не должна соприкасаться с кровельным материалом, а также с остальными слоями пирога. Это важно, так как необходимо обеспечить вентиляционные зазоры – первый фактор. Второй – материалы могут повредиться из-за трения во время контакта друг с другом.
4. Если в мансардном помещении недостаточно воздуха, то решить эту проблему можно обустройством слуховых окон.
5. Установить ровно продолговатые доборы поможет обычный шнурок или нитка, которые следует натянуть между крайними элементами.

Еще один совет – рассчитывая нужное количество материалов, полученные значения всегда нужно округлять в большую сторону.

Монтаж металлочерепицы руками неопытных мастеров чреват серьезными последствиями – частым проведением ремонтных работ по устранению протечек крыши или необходимостью полностью заменить всю кровлю. Самые распространенные ошибки – это:

1. Повреждение полимерного слоя еще на стадии укладки кровельного материала. Чтобы этого не случилось, важно надевать обувь именно с мягкой подошвой, нарезать куски ножницами по металлу, а не болгаркой.
2. Деформация профиля из-за того, что монтажник наступил на гребень волны. Избежать этого можно, если ставить ногу параллельно скату и, если получается, опираться не всей стопой.
3. Повреждение листа, который выскользнул из рук, не защищенных перчатками.
4. Дребезжание кровельного материала, если крепежных элементов недостаточно или они расположены далеко от края.

Всех этих проблем можно избежать, если отнестись к делу со всей ответственностью и прислушаться к советам профессионалов.