Как выбрать профильную трубу для заборов

Особенности каждого вида сечения регулируются ГОСТом:

• для квадратной – 8639-82;
• для прямоугольной – 8645-68;
• для овальной – 8642-68.

Здесь прописан весь сортамент труб стальных конкретного сечения со стандартами по размерам, толщине, плотности и весе материала, а также допусками к применению.

Профильные трубы могут изготавливаться из конструкционной (углеродистой) или из легированной стали. В первом случае марка может быть и Ст1сп, и Ст3сп – это не играет какой-либо существенной роли в масштабах домашнего строительства. Во втором случае чаще всего встречается низколегированная сталь марок 09Г2, 09Г2С, 10ХСНД и других. Она предназначена специально для проведения сварных работ. И отлично подходит для изготовления тонких стальных изделий, которые получаются механически прочными и устойчивыми к нагрузкам. Чтобы сделать забор, подходят все эти варианты. Более пристальное внимание нужно уделить толщине стенок и размерам трубы.

Лучше всего в процессе эксплуатации зарекомендовал себя оцинкованный металлопрофиль, но он имеет высокую цену. В целях экономии можно купить профилированные трубы из черной стали 60х60 мм, но их придется обрабатывать вручную в момент сборки ограждения, а потом ежегодно частично или полностью окрашивать для того, чтобы обновить антикоррозионную защиту забора. Даже небольшие царапины приведут к тому, что в поврежденном месте появится ржавчина.

От размеров, в частности, диаметра профильной трубы зависит, насколько прочным получится забор конкретной высоты:

• для ограждений не выше 1,5 метра подойдет квадратный металлопрофиль 50х50 мм или прямоугольный 60х30 мм, 50х30 мм;
• для заборов от 1,5 до 2-х метров – 60х60 мм или 60х40 мм;
• если высота ограждающей конструкции более 2-х метров, лучше использовать профтрубы большего диаметра – 80х80 мм и 100х100 мм.

Для опор под ворота и калитки также следует использовать квадратные профильные трубы со стороной 80 мм или 100 мм. Для перемычек на заборе используют обычно прямоугольные виды следующих размеров – 50х25 мм, 50х20 мм, 40х20 мм, 25х15 мм, 25х10 мм и другие. Из самых маленьких профилей, например, 20х20 мм или 20х10 мм создают декоративные элементы.

Что касается длины столбов забора, то при расчете материала нужно учитывать не только высоту надземной части, но и область, которая заглублена в землю. Обычно составляет 1/3 от общей длины профильной трубы (1-1,3 метра). Хотя при этом важно учесть и глубину промерзания грунта. Если основание разместить выше линии промерзания, то зимой давление, возникающее из-за расширения влаги в грунте, его может вытолкать наверх.

При анализе нагрузок стоит учесть следующие особенности:

1. Вид грунта. При возведении забора на пористых, сыпучих и подвижных почвах необходимо монтировать ленточный или раздельный (блок под каждым столбом) фундамент. На стабильных почвах можно забить профильные трубы прямо в землю.
2. Высоту забора. Чем он выше, тем тяжелее. Поэтому и фундамент нужен более основательный, и столбы толще.
3. Разновидность наполнения промежутков между столбами. Каждый материал имеет свой вес, который также нужно учитывать. А, например, профнастил, которым часто отделывают ограждения дачники, имеет также высокий коэффициент парусности. Поэтому столбы должны быть такими, чтобы выдержать высокие нагрузки при сильных порывах ветра.

От всех этих факторов зависит также шаг расположения профильных труб. Оптимальным вариантом считается 2,5 метра, но при высоких нагрузках (подвижный грунт, высота более 2-х метров, район с сильными и частыми ветрами, тяжелый материал наполнения и так далее) расстояние рекомендуется уменьшить до 2-х метров. Если ничего такого нет, то можно сделать забор средней высоты, расставляя столбы через каждые три метра.

Еще один важный момент. Круглые трубы лучше выдерживают нагрузки на изгиб, профильные же, благодаря наличию ребер жесткости, отлично выдерживают скручивания и растяжения. Они имеют плоские грани, к которым плотнее прилегает и надежнее фиксируется крепление. Для большинства видов заборов последние предпочтительнее, так как конструкция получается прочнее.

Существенное значение на то, какие нагрузки может выдержать профильная труба, влияет толщина ее стенок. У производителей можно найти варианты с толщиной стали от 1 мм. Самые востребованные при возведении заборов профтрубы:

• для столбов и оснований под ворота со стенками 3-4 мм;
• для поперечин – от 1,5 мм.

По сравнению с заборами из дерева, бетона и прочих материалов, аналоги из профильных труб имеют следующие преимущества:

1. Устойчивость к температурным перепадам и их сезонным циклам. При регулярном замерзании и нагревании остальные материалы быстро разрушаются, так как меняется их структура. Металл же не впитывает влагу, поэтому ему не страшны заморозки. При нагревании под солнцем со сталью тоже не происходит существенных изменений.
2. Высокая скорость монтажа. На возведение бетонных и кирпичных ограждений требуется масса времени, так как нужно ждать пока раствор высохнет и наберет прочность. Металлический забор собирается в режиме «здесь и сейчас». На сроки готовности влияет только периметр ограждаемого участка (при условии, что все материалы есть в наличии).
3. Разнообразие вариантов исполнения. Можно сделать решетчатый забор или закрыть его профлистом, можно украсить его кованым декором, заказать готовый вариант «под ключ» (останется только установить) или эксклюзивный по собственным эскизам.
4. Долговечность и практичность. Металлические ограждающие конструкции служат без каких-либо нареканий более полвека. При этом они не требуют регулярного обслуживания и ремонта.
5. Сравнительно небольшие вес и стоимость. Благодаря тому, что профтрубы внутри полые, они сравнительно легкие. Этот фактор положительно сказывается на их стоимости, а также облегчает транспортировку на объект и работу с материалом.

В качестве преимущества также можно отметить тот факт, что монтаж можно проводить своими руками. Процесс несложный и довольно быстрый.

Недостатков не так уж много. Самый существенный заключается в том, что металл подвержен коррозии. Но это касается только тех профильных труб, которые не были обработаны специальными составами или не окрашены. Изделиям из нержавеющей стали влага не страшна.

Для забора подойдут профильные трубы следующего сечения:

1. Квадратное – изделие имеет ребра жесткости, благодаря которым повышается его прочность. Плоские грани плотно прилегают к остальным элементам, значит, удобно вкручивать болты. Квадратные профтрубы лучше всего подходят для создания опорных столбов.
2. Прямоугольное – имеют свойства, аналогичные квадратным вариантам. Главное различие – разная ширина граней. Благодаря широкой стороне, прилегание облицовки к каркасу получается большим, а крепление – надежным. Поэтому прямоугольный металлопрокат используют обычно для формирования поперечных перекладин.

Дополнительный плюс прямоугольным трубам – их проще хранить в стеллажах. Благодаря плоским формам, они не раскатываются по сторонам.

Холодный/горячий прокат

Профтрубы изготавливаются посредством проката заготовок из листовой стали двумя способами:

1. Горячим – при высоких температурах металл гнут, придавая ему нужную форму. Если оценивать геометрию таких изделий, то можно заметить отклонения от идеала. Но такие трубы более устойчивы к различным агрессиям и менее подвержены коррозии.
2. Холодным – мягкий металл гнут посредством высокого давления, температура при этом увеличивается незначительно.

Бесшовный/сварной метод

Бесшовные профильные трубы изготавливаются методом деформации круглых изделий. Для этого используется вальцовочный стан. Бесшовная технология хороша тем, что профтрубы не имеют швов, а они, как известно, самое слабое место. Именно там металл без должной обработки наиболее подвержен коррозии.

Сварной способ подразумевает использование штрипса (металлическая полоса, смотанная для удобства в рулон). Заготовку нужной длины загибают, придавая ей сечение нужной формы. Шов формируется дуговой сваркой. Для каркасов сооружений сварные трубы применять не рекомендуется, так как шов имеет неровности структуры и подвержен коррозии. Для заборов же такой металлопрокат отлично подходит и пользуется популярностью, благодаря более низкой цене.

Защита профилированных труб от коррозии выполняется путем нанесения на поверхность металла цинкового покрытия:

1. Горячим методом – металл окунается в ванну с расплавленным цинком (температура выше 400 градусов), на его поверхности формируется защитная пленка.
2. Холодным методом – на поверхность вручную наносится краска, в составе которой также присутствует цинк.

Первый метод достаточно затратный, поэтому применяется только в крупном производстве в заводских условиях. Продукция надежно защищена от коррозии, но отличается высоким ценником.

При сборке забора из оцинкованных труб монтажник должен быть предельно аккуратен. Если поцарапать поверхность, повредится и защитная пленка. Именно в этом месте металл начнет ржаветь. Сварка также может повредить оцинковку. При использовании изделий из черного металла их придется обрабатывать самостоятельно. Зачищенную и обезжиренную поверхность сначала грунтуют, а потом тщательно покрывают краской. Удобнее всего использовать баллончик. При распылении краска попадает даже в мельчайшие щели, не оставляя при этом подтеков.

Существует два основных вида заборов из профильной трубы:

1. Сварные. Собираются непосредственно на объекте при помощи сварочного аппарата. Столбы могут устанавливаться как на фундамент, так и прямо в грунт. Сначала монтируется каркас, который потом заполняется прямоугольными трубами и украшается коваными элементами. В качестве заполнения может использоваться сетка-рабица или металлические профилированные листы. Основная сложность – наличие сварочного аппарата и навыков обращения с ним.
2. Секционные. Состоят из готовых секций, которые можно заказать на заводе. На выбор типовые изделия и эксклюзивные, изготовленные на заказ по индивидуальному дизайну. Секции навешиваются на столбы посредством специальных болтов. Сварка требуется только в том случае, если планируется украшение готовых секций дополнительным декором. Единственный недостаток – типовые размеры элементов, что не всегда применимо к участку заданного периметра.

Из огромного ассортимента оптимальным решением будет выбор:

1. Для заборных столбов профтруб сечением 60х60, 80х60, 100х50, 100х70 мм.
2. Для поперечин – 40х20 или 40х30 мм. Если пролет 3 метра и больше, то вместо двух следует установить три поперечины из труб большего диаметра – 50х40 или 60х40 мм.
3. Для опорных столбов под ворота или калитку – 100х50, 100х100, 180х100 мм, что напрямую зависит от тяжеловесности створок.
4. Для декоративного наполнения секций – 10х10, 20х10, 20х15, 30х20, 40х20 мм.

Толщина стали влияет на прочность и на тяжесть труб – это нужно учитывать. Что касается длины, то металлический профиль, как правило, выпускается отрезками по 6 или 12 м. Удобнее всего в обращении 6-метровые изделия. Их легко транспортировать и перемещать на объекте. Практика показала, что при их использовании остается меньше всего отходов.

Прежде чем приступить непосредственно к монтажу, следует выполнить ряд подготовительных работ:

• нарисовать на бумаге подробный план будущего ограждения с указанием периметра участка, высоты забора, длины столбов, включая заглубленную в землю часть, шага расположения опор и прочих параметров;
• произвести расчеты количества материалов и прибавить к ним 10% для формирования стыков;
• закупить материал и доставить его на объект.

Далее, выполняется расчистка периметра и нанесение разметки.

Когда подготовка проведена, можно готовить фундамент и устанавливать столбы. Для низких и легких заборов можно делать полуметровые углубления. Если заливка фундамента не планируется, то опоры заглубляют на 1-1,3 метра (ниже уровня промерзания грунта) или на 0,8-1 метр, если почва очень плотная. При выборе ленточного основания по периметру выкапывается траншея, собирается опалубка и заливается бетонный раствор, который обязательно должен быть жидким, чтобы исключить растрескивание на стыках.

Для раздельного основания в местах расположения опор выкапывают ямы глубиной 1-1,3 метра. В подготовленные ямы под столбы на дно насыпается смесь песка и щебня (можно использовать колотые кирпичи) – это дренажная подушка. Затем строго по центру устанавливаются столбы. Их положение периодически контролируется уровнем. Заливается бетон, которому нужно дать просохнуть. Обычно на это уходит от пяти до семи дней в зависимости от погоды.

Когда бетон застыл, а фундамент набрал достаточную прочность, можно приступать к сборке забора. В зависимости от его вида алгоритм действий несколько отличается:

1. Секционное ограждение собирается по типу конструктора. По приложенной производителем схеме секции навешиваются на опоры и крепятся в предусмотренных местах специальными болтами.
2. Сварной забор сваривается в следующей последовательности – к квадратным столбам привариваются прямоугольные поперечины, а на них уже крепится наполнение, такое как профилированные трубы меньшего диаметра, листовой материал либо сетка.

Завершающий этап – покраска забора. Если проемы планируется заполнять листовым материалом, а не профильной трубой, то каркас окрашивается заранее. Калитка и ворота собираются аналогичным образом. Для повышения прочности каркаса к поперечинам добавляется одна или две диагональные перекладины.

Напоследок несколько советов от экспертов:

1. 1. Перед монтажом нужно тщательно осмотреть заготовки и выровнять все обнаруженные искривления.
   2. После нарезки профтрубы нужно торцевать. А сварочные швы затирать, чтобы снизить риск возникновения коррозии.
   3. Качество и эстетичность металлического ограждения зависит и от качества используемых материалов, и в равной степени от профессионализма мастера, его собирающего.
   4. Пренебрегать подготовкой чертежей не стоит. Они помогут свести риск ошибок в расчетах к минимуму. А следование золотому правилу «семь раз отмерь, один отрежь» избавит от лишних переделок и подгонов и сократит количество металлических отходов.
   5. На торцах опор обязательно нужно предусмотреть заглушки или навершия. Они защитят от проникновения внутрь полых изделий влаги.